Direction Trafalgar Square, un sandwich Libanais à la main. Et assis sur un banc face au plan d’eau, au soleil et me préparant à la première bouchée de ce ô combien délicieux sandwich, ma vigilance se relâchait en même temps que les senteurs orientales émanaient de mon poulet. Grossière erreur! Je dus faire face à la plus terrible des menaces de ce week end. Cela ne faisait même pas deux heures que j’avais posé le pied sur le sol Londonien…Il est temps de briser l’Omerta qui règne dans cette zone. Quelqu’un doit dénoncer le quotidien de ce parc. Mais déjà, visualisons le coupable :

Etape 1 : apréhender le chaland

La technique est bien rodée. Couvrant l’ensemble du parc, aucune zone n’est sure. La première étape consiste à attirer le passant jusqu’à un point de non retour, jouant sur la carte de la sensiblerie. Dans un souci de ne rien laisser filer, tout le monde est appréhendé. Le naïf qui croit retenir l’écureuil avec une simple tentative de caresse est vire rappelé à la réalité : “un truc à grignoter, sinon je me barre”, tempère l’écureuil! Par contre, quand y a quelque chose d’intéressant, comme un sac de fruits secs spécialement préparé pour l’occasion, l’écureuil devient vitre votre meilleur ami!

Etape 2 : maximiser les profits

D’ailleurs, une fois les présentations faites, c’est un ami collant. Photographier accroupi un écureuil sauvage n’est pas une tache facile, l’animal se faisant un malin plaisir à ne pas respecter les distances de mise au point de l’objectif  et à me grimper dessus pour m’extorquer mes fruits secs.

Etape 3 : ne pas lâcher la victime

Mais la concurrence est rude. D’ailleurs, rappelons que chaque écureuil est indépendant, et protège sa zone férocement. C’est la loi de la jungle! Mais il n’est pas le seul chasseur, les pigeons et oies jouent aussi sur leur succès!

Le pigeon a des ailes, et il n'hésite pas à profiter de son avantage

La popularité des écureuils a de quoi agacer les autres membres du parc, qui n’hésitent pas à montrer leur mécontentement quand ils le peuvent :

Tous les coups sont permis, même les plus bas!

Finalement, après une lutte acharnée, le passant parvient à s’extraire de cet enfer vert, laissant derrière lui le terrible prédateur, jamais repus :

La bête continuera de sévir

Encore quelque peu confus, le clocher de Big Ben guide alors le voyageur sans destinations fixes, et qui improvise à chaque coin de rue.

Difficile de le louper lorsque l'on est dans les environs

Et la, alors que je ne m’attendais qu’à un simple clocher, c’est tout Westminster qui s’offre à ma vue. Rappelons  que ce premier week-end, c’était du débroussaillage touristique, donc le  mode flâneur était autorisé, et même de mise.

Pas de prouesse architecturale, on a tablé sur les valeurs sures

D’ailleurs, flânerie dans les rues résume bien mon activité jusqu’à la fin de l’après midi.

Quelques maisons qui ne doivent pas être trop désagréables

Et puis à la tombée de la nuit, direction le Royal Opera House, pour la première de Cosi Fan Tutte, qui était le prétexte de ce week end! Covent Garden, c’est bien, mais un peu petit quand même!

Le lendemain matin, lever tôt pour se rendre à St Paul. C’est enthousiaste que l’on franchit les imposantes portes, c’est en colère que l’on en ressort quelques instant après lorsque l’on découvre que la cupidité anglaise va jusqu’à faire payer l’entrée d’un lieu saint. Le plus ridicule réside dans le prix honteux : 14,30 GB! Nous avons parlés plus haut de principes financiers, ceux ci étaient toujours de mise. Et puis de toute façon, l’intérieur à été reconstruit y a même pas 300 ans, devait pas y avoir grand chose à voir! Et puis l’extérieur est le plus impressionnant! A première vue, la centaine de tentes sur la place de l’eglise semble abandonnée tant son état est critique. Mais non, celles ci sont fièrement habitées par de jeunes indignés, fermement résolus a montrer leur mecontentement. J’avais lu un article selon lequel la police s’inquiétait des conditions sanitaires du campement. Eh bien il y a de quoi s’inquiéter en effet. Rien que pour rester dans le froid, ces hommes méritent notre respect. Pour le reste, si l’idéal est noble, la portée semble assez faible. Je ne veux pas être sceptique, mais faire l’indigné en Angleterre, le pays qui a laissé crever de faim les irlandais dans leur prison, ça semble un peu risible quand même. Par contre, si ils veulent s’indigner devant les tarifs de St Paul, surtout qu’ils n’hésitent pas!

Tant qu’on en était à St Paul, autant pousser jusqu’à la Tour de Londres et au Tower Bridge. Eh bien la première chose que j’aimerai souligner, c’est que finalement, avec le recul, c’est plus loin qu’il n’y parait! Et puis, toujours dans l’optique il-fait-beau-restons-dehors-et-ne-payons-pas-des-fortunes-pour-visiter-les-intérieurs, petite ballade autour du pont avant de rentrer par l’autre rive.

L’après midi fut une longue ballade dans les rues, agrémentée de quelques musées, le Tate et la National Portrait, avant de retourner à l’Opéra pour un Don Giovanni de Feu.

Pour ce qui est de la biére londonienne du Week-end, bonne surprise de la part de la Bombardier :

:

Au final, Londres est une ville extraordinaire, mais ce qui est vraiment extraordinaire, c’est que je n’ai finalement exploré que deux quartiers pour me faire cette opinion. Ce week-end fût plein de merveilleuses surprises, de découvertes, d’opéras. Si l’on rajoute à la liste un temps radieux, je peux dire que je fût comblé. Maintenant, c’est sur, il va falloir y retourner! Et beaucoup de fois!

Oui la riviére à été réaménagée, mais ca reste toujours triste quoi!

Et ce n’est pas son université, sorte de grand lycée de briques en plein milieu de la ville, qui contribuera à attirer les gens. Je remercie ma présence d’esprit pour avoir fermement refusé cette affectation et avoir choisi Norwich pour mon année Erasmus.
Dans ces conditions, on comprend très bien que les principales occupations des habitants se tournent vers deux choses : la bière, et le foot! Quand on parle de bière à Newcastle, on parle bien sur de la Newcastle Brownale, le lait de la mère!

Le foot a une grande importance dans la vie des habitants de Newcastle. Déjà parce que c’est a peu près la seule chose à faire lorsqu’on vit à Newcastle. On comprend dés lors pourquoi le stade de Newcastle, le Saint James Park, est toujours plein. Meilleurs taux d’affluence en Angleterre, les 53 000 places sont chaque semaine remplies. Dans le stade, chacun a ses habitudes, sa place, ses amis. On y va aussi pour retrouver ses amis, montrer sa famille, c’est vraiment une ambiance conviviale qui m’a beaucoup surpris.

Come on Magpies!

Dans le top 20 du Lonely planet des choses à voir et à faire, il y a aller dans un stade pour l’ambiance! C’est fait maintenant, et je le conseille vivement à tout le monde. Pour l’anecdote, c’était un très beau match en plus. Probablement le moment le plus agréable que j’ai passé dans la ville.
Et n’oubliez pas : on peut changer de femme, on peut changer de religion, mais on ne peut pas changer de club de foot !

Suivez le guide

Quand ces milliers d’oiseaux n’y sont pas, eh bien il reste toujours les falaises. Mon cas, y étant passé pendant la période creuse, mais cela permet au moins de se concentrer sur le panorama sans la foule de photographes et ornithologues qui se pressent chaque année à cette période le long des sentiers prévus à cette occasion. C’est alors l’occasion d’une magnifique promenade, parmi la plus venteuse et la plus froide jusqu’à présent, mais magnifique.

Ces nichées ont pendant longtemps fait la fortune des villages aux alentours, qui descendaient le long de  encordés pour aller ramasser les œufs. Pour une raison compréhensible, ces pratiques ne sont plus autorisées aujourd’hui, bien que je suis sur qu’un homme intrépide qui n’aurait pas peur de se faire lyncher par la foule d’ornithologues pourrait encore se livrer à cette pratique. Les falaises s’étirant sur des kilomètres, l’homme avisé se contente du premier kilomètre pour ensuite regagner la voiture au petit trot, qui représente alors un havre de chaleur tant espéré.

Après une petite heure de route, nous arrivons à ce qui est probablement mon endroit préféré sur le sol anglais jusqu’à présent, Robin Hood’s Bay! Il faut savoir que ce village est la, car il est invisible de la route. Lorsque l’on est au sommet de la colline, eh bien c’est le regroupement de maisons dans le creux d’une baie magnifique, entourée de champs. L’endroit est magique! Pour moi, il est l’illustration parfaite du village du début de l’île au Trésor de Stevenson! En tout cas c’est comme ça que je me le suis toujours imaginé.

Je reste convaincu qu'il faudrait rebaptiser l'endroit en Baie des Pirates!

C’est un endroit vraiment romantique, à marée basse une longue étendue de sable s’étend sur des kilomètres, et la campagne est idyllique.

La taille de la digue laisse à penser qu'il doit y avoir quelques vagues impressionnantes dans le coin

D’ailleurs les habitants l’ont bien compris, et vu le nombre de Guest Houses et la taille du parking municipal, l’endroit doit être l’antichambre de l’enfer en été.

L'arrivée sur la plage

En tout cas, en décembre, c’est vide, il ne doit pas y avoir de problèmes pour trouver une chambre, et l’endroit est véritablement charmant, peuplé uniquement de ses habitants, d’une moyenne d’âge assez élevée il est besoin de le préciser (en même temps, je ne crois pas qu’être jeune et vivre ici soient deux choses compatibles, car c’est quand même un trou perdu, malgré tout son charme)!

Un peu pentu, mais "lovely" quand même

Coup de cœur de l’année 2011 donc!

Je hais cette bière, et je veux que cela se sache! Observez bien son visage, pour ne jamais vous retrouver avec une de ses pintes dans la main.

Heureusement, il y a York! Tout le monde en parle comme une merveille médiévale, avec un centre ville charmant, une cathédrale merveilleuse et un riche héritage! Eh bien je suis heureux de dire qu’il n’y a rien exagéré! La première chose que l’on remarque sont la ceinture de remparts qui encadre la ville, et, chose rare, certaines sections ont encore leurs créneaux. Cela peut sembler anodin, mais ce n’est pas banal en Angleterre. Une fois passé la porte principale, l’on se retrouve vite face à la cathédrale. C’est bien simple, ou que l’on soit dans la ville, on ne la perdra jamais de vu. Et pour cause : il s’agit de la plus grande cathédrale gothique d’Europe du Nord.

Elle vaut à elle seule le déplacement et c’est presque la première chose vers laquelle l’on se dirige en entrant pour la première fois dans la ville.

Les anglais l’ont d’ailleurs bien compris, c’est pourquoi ils en font payer l’entrée. Il faut vraiment avoir du sang anglais dans les veines pour faire payer l’entrée dans un lieu saint! Une fois passé le guichet des vautours, l’atmosphère est irréelle. On se sent à la fois écrasé par l’immensité des lieux, et aspiré par cette voûte qui semble ne pas se terminer.

Ouais, ça devait quand même en jeter d'être l'archevêque de York!

Au final, pas mal d’argent injecté, beaucoup de travaux s’étalant sur beaucoup d’années, mais un rendu vraiment pas mal, disons le!

Liaison direct vers les cieux

Il y a une chose qu’il faut souligner sur York : c’est magnifique, mais c’est petit! Je croyais le centre de ville de Norwich rapide à parcourir, eh bien il y a encore plus concentré! Celui de York, si l’on devait faire simple, s’apparenterait à un rectangle traversé par une dizaine de rues. Mais c’est ce côte presque intimiste, et concentré, qui lui donne tout son charme. Rappelons aussi que pendant quelques années, York se nommait alors Jorvik, et que les vikings en avait fait leur fief en Grande Bretagne entre 866 et 954. A ce sujet, le musée de la ville sur cette occupation mérite une visite approfondie, rendue amusante par une vision à la fois didactique et pédagogique. Tout ça pour dire que la ville a reçue plusieurs influences, et que cela se ressent dans son charme!

Une allée de maisons de marchands

Au final, York est une merveilleuse escale, qui peut se faire en une journée (en incluant la cathédrale, un musée, et le centre), et un formidable poche d’air dans une région au final assez triste.

Gooood morning England, Il est 10h du matin, et l'ambiance est déjà folle dans les rues de notre petite banlieue

° Le port du “Poppy”                                                                                                         Entre le premier et le 11 novembre, il est très courant de voir la majorité des Anglais, toutes tranches d’âge confondues, porter sur leur manteau ou leur chemise un coquelicot en papier.

Les poppies sont confectionnés par des personnes handicapées et vendus dès la fin octobre et se portent jusqu’au 11 novembre, jour de l’Armistice, en souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale et implicitement, de la fin des autres guerres. Les bénéfices de la vente rapportent chaque années plusieurs millions de livres et permettent de soutenir les familles des soldats morts ou blessés pour la patrie. Même si encore une fois, je soupçonne grand nombre de gens de le revêtir dans le simple but de se fondre dans la masse, et même si mon mauvais esprit se demande si quelques Anglais en rachètent chaque année ou si ils le ressortent d’une année sur l’autre, je trouve que c’est une manière simple et efficace d’accomplir son devoir de mémoire. Encore une fois, je suis admiratif de ce côté de la société britannique.

L’on a parlé précédemment du gout de la civilisation anglaise pour la politesse et le souci de l’autre. Eh bien symboliquement, le temps d’une soirée, tout cela est oublié, puisque même 400 ans après, le clou du spectacle reste le bucher ou l’on refait vivre à travers un immense bonhomme de bois le supplice de Fawkes. Sous le tumulte de la fanfare, des enfants font une procession autour du condamné, tandis que la foule réunie en cercle autour du bucher crie avec joie “burn him”, “burn him”.  Je dois l’avouer, après 20 minutes d’attente à regarder deux malheureux types faire des ombres chinoises assez basiques sur les balances pendues aux bras du supplicié,  à observer les pompiers alimenter les foyers autour à coups de palettes, serré dans une foule dense avec à sa gauche une famille dégustant des frites et dont les mains étaient devenues leur meilleure défense contre la promiscuité, on a tous envie de voir enfin bruler ce type pour pouvoir faire autre chose de la soirée.

Mais enfin ,brulez le!

Finalement, soirée sympathique mais sans plus. Feu d’artifices basiques, fête centrée sur un bucher un peu longuet, foire ou les stands de nourriture étaient plus nombreux que les manèges, c’était vraiment plus dans le souci de ne rien rater de la culture anglaise!

En fait, c’est pas exactement l’idée que se font les Anglais de la banlieue. Vivre en banlieue, c’est plutôt l’aboutissement, c’est le symbole de la réussite d’un mode de vie ou l’on est propriétaire de sa maison, de son jardin et de son garage. Le dimanche on peut nettoyer sa voiture et même, dans des situations climatiques exceptionnelles comme on en connaît actuellement, arroser sa pelouse. La banlieue, c’est un endroit proprette. D’un point de vue esthétique, la première chose qui frappe l’œil de l’arrivant, c’est l’usage massif de la brique. D’un point de vue humain, eh bien c’est l’absence d’humains.

Animation débridée dans les rues durant ce dimanche après-midi

Oh bien sur, il y a souvent quelques enfants sur un vélo ou avec un ballon, et quelques bricoleurs ou arrangeurs de garage, mais le plus souvent, on ne sort de son chez soi que pour prendre la voiture. Il y a tout de même une interrogation qui reste : je ne comprends pas pourquoi les anglais s’éloignent toujours plus du centre, s’installant parfois au beau milieu d’un champ comme c’est le cas de mon quartier, et ne parviennent pas à avoir un jardin qui dépasse les dix mètres carrés et qui ne soit pas coincé entre deux palissades, celles des jardins voisins.

J’ai mentionné la présence d’un champ : je suis assez content d’avoir un prétexte pour parler de mon champ. Pourtant, rien de bien extraordinaire. C’est un champ somme toute assez banal, mais il a le grand avantage d’être situé juste au pied de ma fenêtre, et d’être occupé par de nombreux chevaux forts sympathiques.

Vous ai je dit qu'il y a un champ au pied de ma fenêtre?

Un des nombreux habitants du champ

Et un autre, tiens!

Aussi, le concept de partager des maisons en deux ou parfois trois sections est assez étrange. Il n y a aucune intimité, chaque maison est collé aux autres – rien que de ma fenêtre je peux observer trois jardins et six portes d’entrées- et la sensation esthétique qui s’en dégage (et l’on ne parlera pas de l’usage massif de la brique) est assez triste, faite d’uniformité. Et encore, j’habite un des quartiers les plus chics de ce coté ouest de la ville, mais certains sont vraiment tristes. Autre chose, l’on est vraiment coupé du monde, dans un univers playmobil, et le temps prend ici une autre dimension, plus lent. Par contre, silence de paysage lunaire et sécurité totale. Mais je ne comprends pas cette tendance à vouloir recréer une architecture urbaine avec tous ses inconvénients sans les avantages qu’offre le centre ville.

Originalité et usage de la brique étaient les priorités de l'architecte

Par contre, ce qui est assez impressionnant, c’est la complexité de la toile périphérique, avec des centres de communauté ou se concentrent supermarché, coiffeur, restaurant, école, le tout relié aux différents quartiers par des innombrables chemins. En prenant en compte tout ce qu’elle offre, la vie de banlieue c’est pas si mal, et même plutôt bien pour une année, mais jamais je ne pourrai imaginer vivre ma vie ici

Démonstration :

« Pourrais-je avoir du pain, s’il vous plait ?

Merci, ca fera 1£50

Désolé, j’ai seulement des billets

Pas de problème

Merci

Et voila votre monnaie, merci

Merci

Merci, au revoir »

Le pire est peut être que les Anglais eux même ont parfois conscience que leur réaction est souvent quelque peu exagérée. Quand aux étudiants internationaux, qu’ils soient vietnamiens ou espagnols, jordaniens ou chinois, dans leur top 3 des défauts anglais, après la cuisine et le temps, on retrouve la politesse des anglais. Seul les Japonais ne sont pas choqués, expliquant qu’ils sont peut être pire dans leur comportement.

Dans cette abondance de bienveillance, il n’y a plus de distinctions. Ainsi, au cuisinier qui aura passé l’après midi à confectionner son repas, on ne peut que lui faire remarquer combien « it’s delicious », de même qu’un repas au Mcdo est considéré comme « delicious ».

Dans une autre catégorie, « ouvrez la fenêtre » est perçu comme un peu rude, et c’est bien normal. Un individu moyen usera donc de la formule « pourriez vous ouvrir la fenêtre, s’il vous plait ? ». J’ai quand même entendu des « Seriez-vous extrêmement aimable d’ouvrir la fenêtre si cela ne vous dérange pas ? ». Voila une formulation tout à fait « lovely ».

Mais le pire reste cette manie à s’excuser pour rien et à tout bout de champ, qui donne envie de leur dire d’avoir un peu plus de fierté. Finalement, il y a indubitablement une véritable politesse, qui se remarque à travers de nombreux gestes, et une attention portée à l’autre, ce qui change agréablement. Néanmoins, l’abus parfois caricatural ou le ton machinal avec lequel certaines formules sont dites laisse un doute sur la sincérité de la personne. Les anglais sont ils alors réellement bienveillants, ou dissimulent ils avec fourberie leur véritable pensée ? Je laisse à chacun se faire son propre avis sur la question. Une chose est sure, il y a vraiment pire comme défaut !

Mais pourtant, en sortant de la gare, l’on est bien loin de l’image romantique que l’on se fait de la ville. Il est vrai que les deux kilomètres qui la sépare du centre n’est pas la première amorce rêvée. Pourquoi avoir placé cette satanée gare si excentrée? Selon la légende,  celle ci fut volontairement construite à distance de la ville et de l’université afin d’empêcher les étudiants d’être distraits par l’idée d’une balade à Londres. Plus simplement, il semblerait que la nature géologique des sols à cet endroit se prêtait plus à la construction. Toujours est il que la première vision que le voyageur a en descendant du train est une succession de grandes barres d’immeubles et de maisons banales alignées le long d’une immense rue qui rejoint le centre. Décevant, donc.

Néanmoins, après un certain temps de marche, la foule s’épaissit, au point de devenir compacte, et nous voila donc sur la place du marché, petite place carrée ou se regroupent quelques dizaines d’étals aux produits divers. Encore une fois, rien de bien extraordinaire.  Et c’est alors qu’on l’aperçoit, majestueuse, belle dans sa simplicité : la King’s College Chapel, accolée à la Senate House qui forme le centre de l’université, marque le début d’une frontière invisible avec un monde atemporel.

Le centre de l'Université faisant face au parc

Le meilleur moyen pour se donner un aperçu de l’ensemble du campus historique, et le plus économique aussi (quand on pense que presque chaque collège nécessite un billet d’entrée), tout en offrant un charme indéniable reste de s’embarquer sur une barque qui durant 45 minutes permet de traverser en longueur le site. C’est aussi l’unique manière d’admirer cette imitation du Pont des Soupirs (qui si l’on excepte le fait qu’il s’agit d’un pont couvert, n’a cela dit en passant rien à voir avec celui de Venise) qui faisait le bonheur de la Reine Victoria lors de ses visites.

En face de vous, le Pont des Soupirs

Après cette agréable croisière, je ne pouvais plus ignorer la Chapelle, qui où que l’on soit sur le site, attire le regard comme un vieux néon cramoisi attire un insecte, à un tel point que c’est (presque) sans rechigner que je paye les 4 livres 50 d’entrée. Les premiers pas sont presque irréels, et l’on se sent paradoxalement écrasé par les dimensions gigantesques du lieu, l’accumulation des vitraux brillants renforçant cette impression d’un caractère divin (ce qui en fin de compte est un peu le but même de l’édifice, mais ça montre au moins qu’il a été bien pensé).

L'accumulation des vitraux donne ici un rendu superbe

Si l’on devait la décrire, j’oserai un rapprochement avec l’artère centrale de Notre Dame.

La complexité et le détail de la voûte émerveille

Seul point noir, dans tous les sens du termes, cet immense orgue en plein milieu de la Chapelle qui brise toute la continuité architecturale.

Le site en lui même du campus est extraordinaire, traversé par le canal et parsemé d’arbres centenaires, de prés, et chaque recoin de pelouse est un lieu de flânerie pour les étudiants.

A l'ombre des arbres le long du canal

Sur le chemin qui ramène à la gare, c’est définitivement que je considère la ville de Cambridge comme commune. Le centre historique est certes agréable, mais il ne se résume qu’a quelques rues et l’agglomération qui l’entoure, ponctuée d’immenses centre commerciaux et de restaurants, est décidément très banale.

Les maisons du vieux centre bordant l'Université

Au terme de la journée, et dans le train qui me rentre à Norwich, je réfléchis à la question que tout le monde se pose réciproquement : “alors, tu te verrais étudier ici?”. Étrangement, la réponse attendue prend du temps à venir. Bien sur, c’est une université de renommée mondiale, avec un patrimoine unique et une qualité d’enseignement combinée avec des moyen aux service des élèves sans commune mesure. Mais la foule démesurée qui piétine dans les étroites ruelles de la ville et pénètre dans la quasi-totalité des bâtiments du campus empêche toute appropriation du lieu par ses étudiants, chose qui me gênerait beaucoup. Bon après, on se moque de qui? Si l’on me propose un jour de revenir ici comme membre actif, je dis oui immédiatement.

Néanmoins, l’image de la ville idéale est légèrement écornée, mais reste une très belle destination touristique et définitivement un mythe pour tout amoureux du savoir.